中国争议最大的碳水，吃之前得先“打一架”？

火烧和烧饼的梦幻联动。左图摄影/大鹏16888，图/图虫·创意 右图/视觉中国

可是，火烧到底是个啥？它和烧饼，又是什么关系？北方人对这些问题，始终感到头大。

北方火烧众生相。制图/九阳

外地人眼中的河北驴肉火烧——河间驴火。图/视觉中国

不等你说完，保定人急了：驴肉火烧明明是圆的！

保定人眼中的河北驴肉火烧。摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

在河北驴火内部，长期存在“河间派”和“保定派”之争。两地的火烧，不光形状不同，吃起来口感也不一样。

保定的火烧更加厚实，看上去有一种仿佛健过身的紧实感，刚烤出来时外酥里嫩，咬一口会让你感到充实、满足。对于驴肉火烧的真爱粉来说，单看这个火烧皮儿，都能馋得人流口水。

老板，这一排火烧皮儿，不用塞肉，我都要了！摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

保定驴火为什么没有像河间驴火一样走向全国？它甚至都没有走出保定。

保定驴火其实是被它的做法拖累的。保定人喜欢吃刚出锅的、热乎乎的驴肉，趁热给它剁得碎碎的，塞到刚出炉的火烧里，细腻绵软。这么以来，就相当考验开店老板的卤肉技能了。河间驴肉就方便多了，提前酱好，给它时间冷静冷静，就可以冷藏起来，随时、随地等候各地的吃客了。

保定火烧里，要塞现卤的驴肉。摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

但你以为保定人会妥协吗？不！保定人宁愿放弃事业，把这人间美味都留给自己。大概爱吃驴肉的人，多少都有点驴脾气。

正经的潍坊肉火烧。摄影/秋影随风，图图虫·创意

山东火烧种类不少，但在外地的名气，半都被潍坊肉火烧分了去。脸一样大的潍坊肉火烧，不但长了潍坊人的脸，也让山东火烧不容小觑。

但，潍坊肉火烧险些、差一点儿就成了馅饼。你看它，先是有点像包包子那样，把肉馅儿裹进面里，揪掉多余的面，收边，然后摁成圆饼，放在平底锅上煎。所幸，最后一道工序是把它送进炉火里烤，直烤到它介于焦和不焦之间。

烤出来的，才是火烧。摄影/闻野，图/图虫·创意

火烧身份也就坐实了。

带馅儿的面食怎么才好吃？全国各地有个出奇统一的标准——皮薄馅大！对潍坊肉火烧来说，这是它做一个堂堂正正的火烧的基本准则，保证你一小口就咬到肉馅儿。咬不到，包退！

咬一口，就知道它皮薄馅大！摄影/島城彪爺，图/汇图网

这第一口里，就能尝出属于山东的味道，那是一股山东大葱特有的清香。大葱，让潍坊人对火烧产生了百吃不腻的依赖感。

和河北驴火一样，潍坊肉火烧一定要趁热吃！才不辜负它忍受几百度的高温火烤，历练出的“外焦里嫩”。

没有被烫过嘴，就不是正宗的肉火烧吃货！

北京卤煮火烧，不怕煮的火烧。图/视觉中国

走进一家正宗的卤煮火烧店，你会被一口冒着热气儿的大锅吸引，拨开热气，方见这一锅的陈年老卤汤里，有猪肠、猪肺、豆干……沿着锅边排排站的圆乎乎的饼，便是火烧了。

本来，它只是一枚硬气的白面饼，煮久了以后，吸足汤汁，变了色，有了味，和这一锅料“色味相投”。

北京卤煮火烧。我本无味，煮久了，就有了味儿。摄影/心中的交响曲，图/汇图网

点上一碗，老板夹出一个火烧，正切几刀，斜切几刀，送进碗里垫底。豆干切条，肠、肺剁小块，层层码上去。最后从锅里舀一勺热汤，一浇，再搁点香菜、蒜泥、辣椒油、豆腐乳、韭菜花……绝了！

火烧好像最不起眼，但，它又很重要！否则，猪生无常，里面既有大肠，又有小肠，怎么偏只叫“卤煮火烧”，不叫“卤煮大小肠”呢？

被大卸八块的火烧。图/视觉中国

在北京，火烧可以重口味，也可以很甜腻。比如这个长相同样也不起眼的小黑胖子——糖火烧。

火烧界的小黑胖子——北京糖火烧。图/视觉中国

糖火烧的原料，一般只有面粉、芝麻酱、红糖，最多再加一点香油、桂花糖。想要好吃，就不能让面粉控了股。据说北京某老字号做出来的糖火烧，面粉只占25%；芝麻酱、红糖、桂花、香油“调和”到一起的料，却占到75%！

这架势，明显是被芝麻酱、红糖控股了。图/视觉中国

看上去人畜无害的糖火烧，竟是热量爆表的碳水炸弹！

糖火烧不耍花样，也不搞创新，何以流传300多年，至今仍是北京人的心头好？可能因为它掌握了经久不衰的传播密码：只把糖和油这么一混，人类的大脑就要忍不住地分泌多巴胺。

糖火烧应该是全国最低调，且清醒的火烧了。

确定不想咬一口？图/视觉中国

北京的火烧界还有一朵“奇葩”，它叫老北京褡（dā）裢（lian）火烧。

老北京褡裢火烧。摄影/宁_视，图/图虫·创意

这是一种不走寻常路的火烧。你看它怎么做的：先取一剂面，擀薄薄的，放馅儿，然后开始内卷它，卷成一个方棍子，最后把两边多出来的面一搭，原本散漫的馅儿就被紧实地包裹起来。放油锅里一煎，等到两面金黄，出锅。

褡裢火烧，不走寻常路。图/视觉中国

这家伙像极了锅贴！但它管自己叫火烧，100多年里，行不更名，坐不改姓！

脆皮锅贴。摄影/pic_album，图/汇图网

找谁说理去？北京人自己也说不明白，既然都这么叫，那就这么叫吧！反正，也没见谁要把它踢出火烧群聊。

顾名思义，火烧就是用火烧烤出来的饼。摄影/邱会宁

虽然简单，但并不是没有内在逻辑。

站在火烧的角度，它最大的“威胁”是另一种同样用火烤的面饼——烧饼。在北方悠久的饮食传统里，烧饼是比火烧更早的存在。烧饼已经大名鼎鼎了，火烧还有什么出现的必要？

直接蹭烧饼的流量，它不香吗？

黄山烧饼——烧饼界历史悠久的大IP之一。图/视觉中国

不，火烧有自己的想法，它想留名。所以，我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？都不重要，重要的是：怎么让人把我和烧饼区分开！

敏锐的火烧发现，烧饼有一个十分不起眼的共性——都有芝麻！

烧饼：洒向人间，都是芝麻！可是，烧饼为什么都要带芝麻？图/视觉中国

烧饼和芝麻都是从西域传入中原的。就好像两个外乡人到了他乡，总是愿意亲近。这种情感，相信同样来自西域的馕，它会懂的。

来自西域的馕，带着来自西域的芝麻。摄影/卢文

不管世事如何变迁，烧饼和芝麻初心不变。西域的烧饼传到全国各地之后，被改造得“五花八门”：带馅的、不带馅的、甜的、咸的、发面的、死面的、半发面的、酥的、脆的、软的、硬的……与芝麻始终不离不弃。京津人最爱吃的麻酱烧饼，不但要黏上芝麻，还要用麻酱和面，算是最照顾芝麻的一种烧饼了。

老北京麻酱烧饼，芝麻和烧饼的关系最好了。图/视觉中国

火烧必须就得跟芝麻划清界线了，这样还可以收编烧饼界里的“叛徒”，壮大自己的队伍，稳固自己的地位。

虽然看起来很草率，但问题的关键确实被芝麻拿捏了。不带芝麻的、用火烧烤出来饼，便是火烧给自己的最终定位了。只要符合这个定位，就叫火烧。至于样子不同、口味不一，问题不大。所以火烧长得千奇百怪，也就不足为怪了。

就凭你有芝麻，我没有芝麻！制图/九阳

火烧从不给自己设限，只要跟烧饼划清界线。

今天，北方专业的面点师傅，都要严格遵守这个“行规”：火烧不放芝麻，放芝麻就不是火烧。但是，偶尔也会有几个“乱入者”。比如，山东有名的“范镇火烧”就是明目张胆的典型。据说，“范镇火烧”以前叫“徐家烧饼”来着。

范镇火烧，曾用名“徐家烧饼”。图/视觉中国

烧饼已经来蹭火烧的流量了，这或许说明，火烧在北方的江湖地位，稳了。

和保定驴火酷似的肉夹馍。摄影/澜澜，图/图虫·创意

成都军屯锅盔和北方的烧饼，不也能找出很多共性？可是锅盔还是这个锅盔，烧饼依然是那个烧饼。

成都军屯锅盔。摄影/yuankejia，图/图虫·创意

相比之下，火烧之间的差别很大，但都叫火烧。

用料、做法、口感……都只是区分食物类别的表层原因。各地的习惯、传统，文化，才是根本的依据。

保定圆火烧，是保定人的骄傲。摄影/大鹏16888，图/图虫·创意

圆火烧是保定人发明的，这个名字的背后是保定人的历史、传统、文化，更是今天保定人情感的载体。在保定人面前，恐怕即便是调侃，也会招来白眼。假如要给它改名，全保定人都不会答应。同理，西安人、成都人也要誓死捍卫自己的“馍”和“锅盔”。

白（bái）吉（ji）馍（mō），是陕西人的骄傲。图/视觉中国

扬州的葱油火烧，放到上海，大概就得叫葱油饼了。可是扬州人就管它叫火烧，在倔强中体现着北方文化的历史影响。

上海葱油饼。摄影/warnerview，图/图虫·创意

食物的名字，从来都不单单只是一个名字。它可以简单，但不随便；它或许混乱，但乱中自有秩序，自有道理。